北疆之秋：阿爾泰山、天山行

夏季溽暑燜熱之中，再沒有比攀登阿爾泰山、天山更為沁涼的事了。

北疆(準噶爾盆地)北有阿爾泰山，南有天山，西面銜接哈薩克斯坦，是喜馬拉雅山造山運動中聳立起"世界屋脊"的延伸。因為高海拔，使得低處盡皆成為沙漠；也因為高海拔，成為冰川、河川的起源，反而將山間谷地點綴出一處又一處的森林、峽谷、湖泊、草原，成為仙境一般的世外桃源。古往今來探險家不辭艱苦也要登山，想來就是為了追尋遠離塵囂，色澤飽滿、層次多元的這種感覺吧。

北疆的秋季很短暫，只有九月中旬到九月底兩週，太早了見不到紅楓、黃楊、金樺，太遲了就只剩伸展向天的枯枝以及霜落雪降的嚴寒了。山區循著節氣、依著海拔，一點也不馬虎的進行著季節的演替。

繞著沙漠行走阿爾泰山與天山，有的順時針走，有的逆時針走。個人建議以逆時針方向，由「烏魯木齊→古爾班通古特沙漠→阿爾泰山：可可托海、喀納斯湖、可可蘇里湖→獨山子→天山：賽里木湖、伊犁縱谷、巴音布魯克大草原、那拉提草原→（獨庫公路→庫車綠洲→）烏魯木齊」。主要是因為天山伊犁縱谷的首府伊寧，飛回烏魯木齊班次比較多，通往機場的路況也比較理想；此外，萬一巴音布魯克天象有變，受困於大雪，也不會影響到後面的行程，反正是最後一站了。還有，獨庫公路雖然是機上雜誌熱烈推薦的最美公路，可縱走直通南北疆，但狀況很多，不可靠，除非你沒有時程要趕。據白天鵝賓館的老闆娘說，我們到之前幾天還被幾場突如其來的大雪冰封了，我們到的那天才剛通。但等我們歡天喜地走這私房景點公路時，還是碰到了狀況：一輛拖車因為司機睏倦打盹，翻車橫躺在路中間，等拖吊車要很久，又不能棄車步行，只能無奈折返，又回到白天鵝，讓老闆娘多了項情報。後來發現獨庫公路那拉提草原到庫車這段，已經不再被列入路線裡了，頗感遺憾。

行走沙漠動輒5～6小時車程，如果能乘坐那種一排三座式、飛機座椅的巴士會很舒適，但這種車款不多，通常只會「在迎賓那天讓你驚艷一下」而已。所有巴士都配備wifi，但要通過大城鎮才有訊號，所以你可以把資料累積到定點再發微博，但沒辦法發臉書，所以喜歡發文者，要多建幾個不同網站的帳戶才行。

沙漠裡的公路寬敞平坦，可以毫無阻礙的高速奔馳，但為了防止飆車，查得很緊。當地查超速的方式可不是照相，而是計算通過每個檢查哨的時間，如果上一個檢查哨跟下一個之間行車時間太短，表示司機超速，嚴重可能會吊照，所以常常必須在通過下一個檢查哨前放慢速度，甚至乾脆停車下來晃晃，採核桃、看棉花、欣賞向日葵、逛超商買磚茶沙棘棗，隨你高興吧。

由於是穆斯林世界，要尊重當地文化。此外因為反恐之故，不僅簽證不易取得，安檢、邊防也超級嚴格，會有武警全副裝備攔車上來檢查。加油的時候必須空車，乘客進廁所連背包都不能帶進去，旅館、景區都有通關掃瞄，真是做到滴水不漏。

沙漠馳騁所見景觀，除了牛馬羊群陣容壯觀之外，也多了油井、輸油管、煉油廠。運輸路線與新興都市也都與石油有關。除了魔鬼城見到幾隻模範駱駝專供拍照以外，幾乎不見駱駝蹤影。獨山子拜克拉瑪依石油經濟的庇蔭，人口7萬，市容乾淨且綠意盎然、花團錦簇。

大推：繁花似錦的可可托海，臥龍灣、月亮灣、神仙灣迂迴夾繞的喀納斯湖，河川九拐十八彎的巴音布魯克大草原(運氣好的話可以拍下九個太陽映照在不同河段的景觀)，雲彩變化萬千的賽里木湖，還有在禾木村的樺樹林裡詩情畫意的散步，都讓人意猶未盡、恍如置身夢中。